Сообщения темы

Помогите электрика глючит!!!

Машина ВАЗ 2115i ребята, уже извёлся, 1,5 месяца езжу как на иголках. 5 раза был на диагностике , как назло когда к ним приезжаю всё ок, заводится без проблем.
машина глохнет на ходу + иногда невозможно завести(стартер крутит), вот щас вышел(машина 4 часа стояла), завёл без проблем, 30 сек поработала на месте и заглохла.Корорче ехал 1,5 часа когда обычно за 10 минут тот путь преодолеваю. Не троит не двоит, слесаря как раз на то и ссылаются что типа если модуль зажигания то должна двоить, мол такого не бывает когда весть модуль разом отказывает. Сопротивление на моделе ща померил 500 ом. На неделе мерил ., прыгает от 300 до 550.
И говорят что то либо мозг(январь 1,5,4) либо бензонасос.
Щас когда не заводилась, открутил на рампе колпачок, померил давление нормальное - то значит БН в порядке, я так понимаю.Через минут 20 попыток неожиданно завелась, в дороге опять заглох, потом опять поехал. Когда в движении - не реагирует на педаль газа секунд 5 и заглохла.Померил напряжение около водительских ног на сером проводе БН, 12 вольт при заводке(напряжение появляется только когда крутит стартер.) да и БН качает всегджа по звуку.
Цена мозгов у нас 300 долл + ждёшь месяц. уж и не знаю что делать.. где то читал что есть какой то регулятор или что то ещё над задней левой аркой колеса, связанное с топливной системой.
По БК 0 ошибок, на диагностике тоже. На машине ездил год без проблем вообще(с тех пор как купил). Единственное треск из двигателя вроде (раньше думал что кузов где то бьёт) при разгоне и "поддержании скорости" - вроде то детонация.
Сигналку полностью отключил сегодня, обрадовался что она была, т.к. пол дня ездил нормально. Массы посмотрел- на движке одно со стороны МЗ, около левой фары, около ног водителя - норма всё. Смотрел свечи, чёрный нагар по краям, на самом ноконечнике железном и туда куда бьёт искра нагара нет. Холостые обыно прыгают 780-820 об.
пока поменял - 1 - 3 Реле,2- БН, 3- ДПКВ, 4- ДРПВ, 5- лямбазонд, 6- ДМРВ, все масы зачистил,
что посоветуете?

ответ: Иван48rus. Помогите электрика глючит!!!

ответ: Иван48rus. Помогите электрика глючит!!!

Где-то какой-то контакт.
У меня была история, немного похожая, на 8-летней Ауди-100. Тоже полгода с ума сходил. Потом на сервисе один пожилой электрик вспомнил подобное. Стукнул в районе катушки зажигания, и машинка совсем умерла. Поменял катушку - с тех пор машинка ещё 9 лет ездит.
Объяснение было такое: где-то в катушке какой-то датчик. И образовалась мини-трещина. На холодной всё плотно - машинка заводится. Как движок нагреется, тепловое расширение, и что-то от чего-то отходит, контакт нарушается, машинка глохнет. Удар в районе катушки этот контакт окончательно нарушил.
Так что ищите в электрике.

ответ: Иван48rus. Помогите электрика глючит!!!

Проверь давление бензонасоса, подключи манометр и наблюдай, у меня на это ушло 15 минут, давдение стало падать, потом опять появляется, вычислил плохой контакт в бензобаке. симптомы очень похожие на мои.
Именно в бензобаке!!! а не на нем.

отредактировано
seatug: 22:06 16.12.12

ответ: seatug.

Посмотри предохранители (случаем не на газе машина?). Когда плохой контакт в предохранителе, то это место греется и цепь пропадает. После остывания опять всё нормально. Было так у меня.

Старинная примета...

Если глохнет сразу - зажигание, если постепенно (как у тебя, сначала не реагирует на педаль газа, а уж потом окончательно помирает) - бензин.
Если бы троила, дергалась - можно было бы подозревать форсы, проводку к ним, модуль, свечи и прочую хрень. А так - отрубает бензин по полной.
Первое, что на ум идет: крышка бензобака - там клапан. Если не работает, замерз и прочее - в баке создается такой вакуум, что и бензонасос не справляется. А порой и бак коробит. А постоит машинка, давление выровняется с атмосферой - и опять поедет. Попробуй крышку не довернуть до конца и поездить. Эффект сильно зависит от полноты бака и с полным баком наступает раньше - жидкость ведь несжимаема, а воздух - запросто...
Еще варианты: зима все таки - я бы поменял топливный фильтр (тот что сзади снизу), и регулятор давления топлива - вдруг эта скотина сбрасывает давление из рампы в обратку. Как-то так. Жужжание насоса не признак его работоспособности. Царица доказательств - давление в рампе на работающем двигателе, диапазон его изменения при перегазовках и т.д.

сигнализация глючит что делать?

машыну не открывает, сбой даёт и всё тут, на брелке все светодиоды горят и всё разом пищит. что делать? помогите(

ответ: m.nosenko. сигнализация глючит что делать?

ответ: stydent64. ответ: m.nosenko. сигнализация глючит что делать?

Все светодиоды

моргают обычно при постановке батарейки в брелок - как на машине - проверка. И когда батарейке конец, при подаче управляющего импульса (а это больше ампера) напряжение просаживается меньше рабочего минимума и брелок понимает это как изъятие батарейки. Отпускаете кнопку - напряжение растет - батарейку опять "вставили" - проходит тест. Как треск стартера при разряженной АКБ.

первое: горит ли ЧЕК в тот момент, когда машина не запускается? Если ЧЕК при повороте ключа не загорается, то проблема часто на клемме АКБ, плохо прикручен к плюсовой клемме наконечник провода питания ЭБУ. Если загорается, то
второе: есть ли искра на свечах? проверить не сложно, имея запасную свечу, и прокручивая мотор с надетым на эту свечу наконечником любого провода, а свеча лежит на корпусе мотора.
Есл искра есть, то надо всё же проверить, как тут ребята подсказывают, нет ли вакуума в баке, открутив крышку и послушав, не идёт ли в бак со свистом воздух.
Косвенно, конечно, давление топлива можно проверить, нажав на золотник рампы, но точнее всё это проверить манометром. Если манометром будут проверять в мастерской, стоит черз плечо диагноста посмотреть на цифры и на стрелку. Цифры нормального давления будут в пределах 2,5 Бар, и давление должно подниматься при прогазовке. При пережатой обратке давление просто обязано подняться выше 4 Бар, при хорошей работе нового насоса оно вообще шкалит за 6 Бар.
Стрелка манометра не должна лихорадочно суетиться, давление в рампе должно быть ровным. При "лихорадке" - менять сетку на приёмнике бензонасоса, при плавных спокойных колебаниях - регулировать клапана.
------
Наиболее вероятная причина дефекта - неисправность штекера датчика коленвала. Сам датчик исключительно надёжен, а вот штекер изогнут на угол 90 град, находится в неудачном месте, часто изоляция повреждена, да и вообще, провод может даже лежать на выпускном коллекторе.
Я так понял, что машина оборудована БК, и поэтому есть возможность при возникновении дефекта выбрать на его дисплее параметр "Обороты коленвала", и просмотреть, видит ли их ЭБУ.
Из хитрых дефектов - может быть повреждена защитная гофра жгута форсунок, и перетёртая об топливопровод изоляция проводов на форсунки - но тогда вероятнее "будет троить", а не глохнуть. Если перерётся розовый провод питания форсунок - сгорит предохранитель.
Модуль зажигания - тоже вполне вероятный дефект штекера, на изломе к плате.
Остальные детали мотор не глушат.
Сигнализацию, конечно, можно отключать, но более правльнее не её лично, а её ьлокировки, потому что контакты реле блокировки тоже могут подводить, но, учитывая, что самое обычное подключение блокировок - это блокировка питания бензонасоса, а давление топлива вроде как в порядке, то сигнализация не при чём.

отредактировано
ROSTOV: 20:44 01.01.13
ROSTOV: 20:42 01.01.13

Нужна помощь!

Газель Камминз 2.8 Диагностика выдала ошибку датчика акселератора педали на холостых всё в порядке начинает дёргаться на протяжении всего дня. Но в одно прекрасное утро после пуска пропадает ошибка и всё в порядке. Дальше всё по цепочке кто в курсе ответьте пожалуйста почему так происходит?


отредактировано
terkin: 17:48 19.05.13

ответ: terkin. Нужна помощь!

Нужна помощь!

Спасибо снимал педаль продул визулально всё нормально поставил на место ошибки нет заводил глушил ездил пока всё нормуль